Bonjour à tous,
Je l'avais promis depuis longtemps mais mon déménagement puis aménagement m'ont beaucoup occupé. Me voilà plus disponible alors je vous propose de vous expliquer comment j'ai dépanné ma centrale clignotante sur mon FRV.
Le contexte : j'avais le clignotant droit (avant comme arrière) qui ne clignotait plus, ni en tournant à droite, ni avec les feux de détresse, mais il fonctionnait encore quand j'actionnais la centralisation.
Après avoir questionné ce forum et d'autres (ici par exemple :
http://www.planete-honda.com/honda-fr-v/clignotant-qui-s'eteint-tout-seul/), j'ai compris que ça venait de la centrale clignotante.
En effet, nombre de FRV ont ce problème. C'est triste de voir que Honda baisse en qualité. Car lors du démontage, j'ai aussi dû réparer la commande de lève-vitre conducteur.
Or, cette centrale clignotante coûte dans les 350 € sur Internet et n'est pas facile d'accès. Tout pour dissuader de le faire soit même.
Sauf si on a un bon tuto
Sinon, ça coûte environ 20 € car il suffit de remplacer le relai défectueux. Et là, c'est nettement plus intéressant.
Alors c'est parti !
Côté outillage, il ne faut pas grand chose : un tournevis et une clé à pipe de 8 pour le démontage, puis un bon fer à souder pour la partie électronique.
La centrale clignotante, appelée ICU pour Integrated Control Unit se trouve derrière la boite à fusibles. On va la sortir de là pour remplacer le relai incriminé.
Contrairement à ce qui est dit sur pas mal de forum, NE DEMONTEZ PAS la boîte à fusibles !
On y accède simplement en desserrant un peu la boite à fusible. Inutile de tout débrancher, normalement.
Mais pas de souci, voici quelques photos pour vous guider.
Début du tuto
Etape 1 : Préparation.Il vous faut donc, quelques outils :
- Une clé à pipe de 8 pour desserrer les vis maintenant la boîte à fusibles,
- Une clé plate ou à pipe de 10 pour desserrer les cosses et débrancher la batterie,
- Un tournevis cruciforme pour démonter les caches essentiellement,
- Un fer à souder et une pompe à dessouder ou de la tresse à dessouder (plutôt de la tresse en fait).
Côté pièces détachées :
- Les relais à remplacer (j'ai remplacé ceux des 2 côtés tant qu'à faire) sont de ce type là : Omron G8N - 1FS (12VDC). Ils sont introuvables, donc je les ai remplacés par ceux-ci : Des G8N - 1 trouvés chez Mouser (
http://www.mouser.fr/Search/ProductDetail.aspx?R=G8N-1-DC12SKvirtualkey65300000virtualkey653-G8N-1-DC12SK)
- S'ils ne sont pas de la bonne impédance, il faudra ajouter des résistances (explications plus bas dans le tuto).
Avant toute chose, vu qu'on va débrancher un boîtier, on va
débrancher la batterie.
Munissez-vous d'une clé plate ou à pipe de 10.
Pour débrancher une batterie, on commence toujours par la borne négative, puis on débranche la positive.
Faites en sorte que les cosses ne puissent pas revenir toucher les bornes de la batterie (le mieux est peut-être de l'enlever).
Etape 2 : Démontage des caches côté conducteur.On va devoir enlever 2 caches, assez accessibles.
C'est côté gauche que ça se passe, juste au niveau du petit vide-poche (derrière).
1er cache :On ouvre le vide-poche et on le déboîte pour accéder à une des vis qui tient le cache. Vis que l'on dépose, bien entendu.
On peut alors déposer ce 1er cache qui tient avec 3 pattes emboitées comme on peut le voir ci-dessous, après avoir débranché la prise de commutateur VSA.
Une fois ceci fait, on a ça (au 1er plan, la prise de la commande VSA) :
2d cache :Le second cache à retirer est celui qui se trouve sous le volant, au niveau des pédales.
ATTENTION, ce cache tient par un clip en plastique qui ne demande qu'à casser si on force un peu (si, si je vous assure, je l'ai cassé
).
Un quart de tour suffit à retirer cette attache qui est située à droite du cache. Le reste du support est enfiché comme on peut le voir ci-dessous.
Voici l'attache plastique à faire pivoter d'un quart de tour :
Et voici le cache dépose.
On voit bien qu'il est tenu à une extrémité (vers les pédales) par un axe qui se loge dans un trou rectangulaire et tout à gauche par une attache métallique.
A ce stade, tous les caches sont déposés.
Soit on a des mains fines et ça passe déjà, soit on fait comme moi et on desserre un peu la boîte à fusibles.
Etape 3 : Desserrage de la boîte à fusibles.Si vous voulez débrancher les prises : pas de panique, c'est possible.
Chaque prise comporte un détrompeur, c'est-à-dire qu'une prise ne peut pas être branchée ailleurs... SAUF UNE.
Ben oui, c'était trop simple sinon. En gros, une seule prise peut être branchée au mauvais endroit. J'en ai fait la triste expérience et même batterie débranchée, ça m'a fichu un joyeux bazar.
Pour être sûr de ne pas se tromper : prenez des photos détaillées avant et après.
Et surtout, seules les prises vertes vont sur la boîte à fusibles. Les blanches vont ailleurs.
MAIS, il n'est pas forcément utile de débrancher toutes les prises. De plus, débrancher tout peu provoquer des problèmes, surtout si on réussi à inverser les deux seules prises qui peuvent l'être (pas de bol pour moi, ça m'est arrivé).
Donc, essayez d'abord sans rien débrancher. Avec ce tuto, vous devriez y arriver. Et si ça ne semble pas suffisant, vous pouvez débrancher certaines prises pour avoir plus de jeu.
Pour libérer un peu la boîte à fusibles, il suffit de desserrer les 2 vis qui la tiennent.
L'une est en haut à gauche et l'autre en bas à droite. Prévoyez une clé de 8 assez longue (j'ai utilisé un porte embout).
Voici celle du haut :
Comme on peut le voir sur la photo, il faut d'abord retirer un support de collier (la pièce orangée qui en vrai est plutôt marron clair chez moi).
La vis est ensuite assez accessible.
Et celle du bas :
Moins accessible, elle est un peu masquée par les câbles qui passent devant.
Etape 4 : Extraction de l'ICU.C'est maintenant que ça devient sportif. En effet, retirer l'ICU demande d'être motivé car la fichue boîte est bien fixée derrière le porte fusibles.
La boîte à fusible, pour ceux qui hésiteraient encore, c'est ça :
Donc, derrière celle-ci, est fixée l'ICU.
Pour y accéder, je me suis allongé sur le plancher côté conducteur, portière ouverte (c'est mieux pour les jambes
). Je ne vous cache pas que c'est sportif. On se fait les abdos, et le reste.
Il faut passer la main entre les nombreux câbles situés derrière le porte fusibles, et saisir l'ICU.
Oui, mais où est-il me direz-vous ? Il est là :
Du moins, là vous voyez où il était.
J'avoue que pour prendre cette photo, c'est un peu comme pour prendre une photo du Dahu : il faut de la patience LOL
Donc, pour extraire l'ICU, il va falloir y aller franco et le tirer de gauche à droite, de haut en bas, bref le malmener afin que les pattes de fixation le laissent sortir (sur la photo on voir une des pattes de fixation à gauche de l'emplacement).
Comme on le voit sur la photo, l'ICU rentre dans le porte fusibles. Pas totalement, bien entendu, mais la surface de saisie doit faire 2 à 3 cm environ. Donc, il faut de la poigne.
Et il faut penser que la prise du connecteur est en haut. Donc, là aussi, il faut essayer de tirer.
Vous l'aurez compris, à ce niveau là, c'est une question de persévérance. J'ai sorti et replacé le mien plusieurs fois.
Il m'est arrivé de le sortir en moins d'une minute, puis une autre fois, j'y ai passé quasiment 10 minutes. Soyez patient, il va sortir.
Si vous n'êtes pas patient, dîtes-vous qu'il y a 350 € en jeu
Une fois l'ICU déboîté, le voici qui pointe son nez. Vous n'avez alors plus qu'à le débrancher.
Etape 5 : Réparation de l'ICU.Voici donc la bête.
On peut maintenant retourner au chaud (à moins d'avoir un garage chauffé) et commencer l'opération à cœur ouvert de notre centrale clignotante (qui ne fait pas que ça en fait).
Sur le côté, il y a 4 attaches (2 de chaque côté).
Avec un tournevis plat, on les efface pour lever le capot.
On accède alors au circuit imprimé. Rien à dévisser là.
Au centre, vous avez les 2 relais pour clignoter à gauche et à droite (je ne sais pas lequel est gauche et lequel est droite). Ce sont nos composants défectueux.
Le relai plus gros sur le côté gauche est celui de la centralisation apparemment. Je n'y ai pas touché.
Il faut donc commencer par dessouder les pattes de ces composants afin de les retirer et de les remplacer. De plus, si l'impédance des composants de remplacement n'est pas la même, il faudra faire une adaptation d'impédance avec des résistances montées en parallèle sur 2 pattes du relai.
Ne vous inquiétez pas. Ca semble compliqué mais c'est très simple et je vais tout expliquer après.
Une fois dessoudés, vous obtenez ça (on voit ainsi où il faut dessouder) :
Devant :
Derrière :
Pour retirer et dessouder plus facilement les relais, n'hésitez-pas à leur couper les pattes à ras du circuit imprimé (attention quand même au circuit).
Et voici les 2 relais, l'ancien et le nouveau :
Le relai d'origine a une impédance de 130 Ohms.
Si le votre en fait autant, rien de plus à faire que le remplacement.
En revanche, si l'impédance est différente, il faut l'adapter.
Pour ce faire, il suffit de placer une résistance en parallèle entre les pattes 2 et 5 du relai (ce sont les 2 du milieu).
La valeur R de cette résistance sera calculée avec la formule suivante : R = (Impédance du relai acheté - Impédance du relai d'origine) / (Impédance du relai acheté x Impédance du relai d'origine)
Donc, ici on a un relai d'origine qui a 130 Ohms, d'où : R = (Impédance du relai acheté - 130) / (Impédance du relai acheté x 130)
En effet, en parallèle, l'inverse de la résistance totale équivaut à la somme des inverses de chaque résistance.
Dans mon cas, les relais étant des G8N-1 qui ont une impédance de 225 Ohms, j'ai dû ajouter une résistance de 309 Ohms.
La formule donne 308 Ohms mais on n'est pas à 1 Ohm près et surtout, celles-ci étaient plus performantes (1% d'erreur seulement).
Les résistances ont été soudées de l'autre côté car c'était bien entendu impossible côté relais. Elles rentrent sans souci car le circuit imprimé est assez loin du corps du boîtier.
Pour autant, je les ai incliné un peu tout en faisant attention, bien entendu, que les pattes ne touchent nulle part.
Etape 6 : Remontage. Voilà, c'est fini, il n'y a plus qu'à tout remonter.
Je ne vous explique pas là, il suffit de tout refaire dans l'autre sens. Même pour rebrancher la batterie (en sens inverse).
Annexes Ici je vous ai mis quelques liens sur les sites qui m'ont été utiles pour réaliser tout ceci.
La fiche technique du relai sur le site d'Omron :
https://www.components.omron.com/components/web/pdflib.nsf/0/1013426886237ECF85257201007DD4EE/$file/G8N-1_0607.pdf
Un site anglais qui a traité ce sujet :
http://hondakarma.com/threads/honda-fr-v-indicators-faulty.6466/liveLien vers le site qui m'a vendu les résistances (et les relais dont le lien est plus haut) :
http://www.mouser.fr/Search/ProductDetail.aspx?R=CMF60309R00FKEBvirtualkey61300000virtualkey71-CMF60309R00FKEBUn site qui vend l'ICU, au cas où (c'est la pièce 13) :
http://www.lingshondaparts.com/honda_car_parts_selection.php?block_01=17SJD501&block_02=B__1310&block_03=19083Aussi, si vous voulez rouler sans l'ICU, vous n'aurez :
- Plus de clignotants et de feux de détresse (on s'en doutait),
- Plus de centralisation et d'alarme donc impossible de fermer le coffre (les portières peuvent l'être de l'intérieur mais pas le coffre),
- Plus de lumières au plafond.
Pour finir Alors, je vous avoue que dans mon cas, ça a marché à moitié. En effet, un des côtés ne fonctionne pas après réparation et c'est celui qui ne fonctionnait plus au départ (le droit).
Je pense que ça vient d'autre chose que l'ICU car j'ai fait la même réparation sur les 2 relais et celui de gauche fonctionne. De plus, j'avais eu un court circuit qui m'avais grillé la batterie et je crains que le côté droit ai souffert ailleurs qu'au niveau du relai à cette occasion.
Seul bémol à cette réparation : le relai est moins bruyant que celui d'origine et du coup on ne l'entend plus dès lors qu'il y a un peu de bruit, c'est à dire dès qu'on roule. Mais sinon, ça fonctionne bien.
Pour le reste, une réparation maison qui permet d’économiser un petit paquet d'euros.
Au pire, on peut acheter l'ICU sur Internet et le changer soi-même.
Et sinon, votre concessionnaire se fera un plaisir de le remplacer pour vous, mais en vous délestant de quelques euros de plus.
Voilà, en espérant que ce tuto vous aidera.
N'hésitez pas à me contacter si un point n'est pas assez clair. En bonne chance aux bricoleurs
EDIT 1 du 17/09/17 : presque 2 ans après, j'ai fini par remplacer l'ICU et ça fonctionne. J'ai commandé sur le site cité dans ce post.
EDIT 2 du 03/12/18 : suite à la suppression des photos par l'hébergeur hostingpics (que je ne recommande pas du tout), toutes les photos sont volatilisées. N'ayant pas gardé les originales, je vais essayer de retrouver des photos identiques sur le net ou d'en refaire, mais je n'ai pas le temps pour l'instant. Désolé pour le désagrément. Au pire, en attendant, je reste actif sur le site et vous pouvez me demander conseil en MP ou sur ce post.
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