Planète Honda
La marque Honda => Technique => Do It Yourself => Discussion démarrée par: Lucraz le 30 août 2025 à 11:16:56
-
Bon voilà les résultats du contrôle technique…
Défaillance majeure : frein de stationnement, le contrôleur me dit qu’il freine bien mais seulement une roue, donc son efficacité est de 12 %.
Je m’en doutais.
En mineure je ne m’attendais pas à tout ça, premièrement, antibrouillard avant réglé au centimètre près il y a 2 jours… miroir de rétroviseur droit qui n’est pas le bon modèle mais n’empêche aucunement la vision…
Échappement endommagé ???
Était-ce le silencieux arrière, qui rouille au niveau de la jointure ?
Bref je n’avais pas besoin de ça, j’ai jusqu’au 29 octobre pour me présenter à la contrevisite, sachant que j’ai mes examens qui approchent début octobre :-[
Je vais commander les pièces pour refaire l’étrier arrière et le mécanisme de frein de parking.
Sérieusement en quoi la défaillance du frein de parking représente un danger sur la route du moment qu’on laisse en prise ? Oui c’est bel et bien dangereux
ÉDIT : Le contrôleur allait mettre un avis favorable, il m’a rendu les clefs, il me dit que tout est nickel, et en fait il avait oublié le banc de freinage… c’est la qu’il a vu que ça passait pas :'(
-
Sérieusement en quoi la défaillance du frein de parking représente un danger sur la route du moment qu’on laisse en prise ?
Le contrôle technique n'a pas à s'adapter aux pratiques des uns et des autres.
Toi tu laisses peut-être en prise, d'autres ne le font pas.
Un frein à main qui lâche alors que le véhicule est en stationnement dans une pente il peut y avoir de la casse, y compris humaine.
-
Le contrôle technique n'a pas à s'adapter aux pratiques des uns et des autres.
Toi tu laisses peut-être en prise, d'autres ne le font pas.
Un frein à main qui lâche alors que le véhicule est en stationnement dans une pente il peut y avoir de la casse, y compris humaine.
Tu as raison, c’est juste que j’aurais jamais pensé que ça fasse vraiment l’objet d’une contrevisite… je crois que de très nombreuses jazz de première générations avec freins AR à disque présentent ce problème. Je pensais qu’il serait quand même supérieur à 18% puisque ça freine très bien à droite. Dans tous les cas ce qui me rassure c’est que je n’ai que ça à régler, voir le bon côté des choses, je connais l’origine du problème et comment y remédier.
-
Tiens, le hasard veut que dans l'actualité locale survienne ceci : https://www.letelegramme.fr/finistere/saint-renan-29290/a-saint-renan-un-fourgon-fou-devale-une-pente-sans-faire-de-victime-6877414.php
-
Tiens, le hasard veut que dans l'actualité locale survienne ceci : https://www.letelegramme.fr/finistere/saint-renan-29290/a-saint-renan-un-fourgon-fou-devale-une-pente-sans-faire-de-victime-6877414.php
Sacré pente ! Un fourgon d’entreprise qui devait donc contenir un chargement, heureusement qu’il n’a rencontré personne sur la descente
-
Problème à moitié réglé, j’ai passé mon après midi à préparer mon travail sur l’étrier.
Le souci est le mécanisme qui actionne le frein de parking, le câble est en parfait état de fonctionnement.
L’étrier droit freine correctement mais le mécanisme du gauche est tellement coincé que le ressort ne ramène plus le « bidule » en place quand on relâche le frein à main.
J’ai pourtant suivi le conseil de Jacky à savoir actionner le mécanisme à la main, mais ça n’a pas aidé.
J’ai donc commandé le kit de révision d’étirer sur EBay, il vient d’outre manche, mais pour 50 £ j’ai tout ce qu’il faut, joints, piston, graisse miscible avec le dot 4…
J’ai commandé un nouvel outil également, la pince spéciale circlip ! O0
-
J’ai donc commandé le kit de révision d’étirer sur EBay, il vient d’outre manche, mais pour 50 £ j’ai tout ce qu’il faut, joints, piston, graisse miscible avec le dot 4…
Retour sur la commande eBay, reçue jeudi, comme un fou je m’empresse de déballer l’ensemble et la, la douche froide quand je vois la tête des pistons et des joints, rien ne corresponds.
Par miracle avec un peu de persévérance j’ai pu me faire rembourser, mais j’ai quand même payé les frais de douane et de livraison… 20 euros. :crazy:
J’aurais pu revendre le kit sur leboncoin, seul souci je ne sais pas pour quelle voiture il est. Certainement pas une Honda jazz, les pistons sont bien trop grands.
J’ai tout re-commandé sur Mister Auto, et même un tube de « red rubber grease » sur Amazon.
-
J'ai bien compris le problème, mais le démontage du système de frein à main est complexe et nécessite des pinces spéciales, mais ce n'est pas impossible. Généralement, ce problème survient par encrassement dû à des liquides qui vieillissent
moi, je dépose l’étrier, enlève le piston et sur établi, je fais fonctionner le levier de frein. Après, je verrai pour aller plus loin
Opération en cours, chaud devant
Étrier gauche déposé, serre-joint et bout de caoutchouc sur le flexible pour éviter l’écoulement.
Retrait ancien piston. Très rouillé. Récupération du mécanisme intérieur piston puis remontage sur le nouveau avec « rubber grease »
Le plus dur, démonter les pièces à l’intérieur de l’étrier, à cause de la rouille qui avait remplacé le liquide de frein, le mécanisme de pivot tiré par le câble de frein était complètement rouillé, de même pour la petite pièce appelée « came ».
J’ai beaucoup persévéré à grand coup de degrippant, aidé par l’étau pour maintenir l’étrier et en jouant avec le mécanisme la pièce est venue.
Tout est rongé par la rouille on croirait une pièce de l’épave du Titanic, les pièces ont un aspect irrégulier.
Demain je sors la perceuse avec un embout de polissage pour tenter de redonner un aspect lisse aux pièces rongées, que je n’ai pas dans le kit de remplacement.
-
Maintenant je vais vous expliquer le remontage de l’étrier et comment un piston de frein de mister auto correspondant pourtant bien au numéro oem a failli venir à bout d’une jazz et de son conducteur. :tickedoff:
- Polissage des pièces à la perceuse pour enlever la rouille et les aspérités
- j’ai rentré le mécanisme à ressort et le circlip en utilisant 2 douilles, et l’ancien piston
- j’ai fait un bon coup de nettoyage à l’intérieur de l’étrier
- ensuite j’ai remis les joints neufs et le piston neuf avec des dimensions qui a première vue correspondaient à la pièce d’origine
- puis j’ai remonté l’étrier sur la voiture et effectué la purge
Maintenant comment ce nouveau piston aurait pu me coûter la vie
Une fois le mécanisme remonté et purgé, je fais un test de freinage dans la rue, tout fonctionne, le frein à main quand à lui a retrouvé de la vigueur.
Le lendemain, je prends la voiture, et je me rends compte que le frein est très spongieux, ne freine presque pas à moins d’appuyer la pédale au plancher. Honnêtement, j’ai évité l’accident de peu. Regardez mon pneu qui dégouline de liquide de freins.
J’ai enquêté pour savoir pourquoi l’étrier fuyait, pourtant tout est serré au couple, joints et piston neufs.
En démontant le système, je vois que le joint carré de piston (après le joint cache poussière) est croqué, tout le liquide de frein s’échappe de l’étrier à la moindre pression sur la pédale de frein.
La raison, un piston de frein trop large d’un demi millimètre, comment je m’en suis rendu compte ?
Tout simplement en essayant de remonter le système avec un joint carré neuf (celui qui était prévu pour l’autre étrier), impossible de rentrer le piston dans son logement, pourtant sans joint ça rentre sans problème. J’essaie donc avec le piston d’origine, et la, magie ça rentre comme dans du beurre… le piston neuf, OEM était trop grand, si j’avais su le rentrer la première fois c’est seulement grâce au joint qui s’était croqué en insérant le piston.
PS : la 3 eme c’est la bonne, je suis bon pour recommander deux pistons de freins, en priant pour qu’ils soient de la bonne taille, un joint carré et 2 joints cache poussière (craqué en forçant sur le piston) + 1 bidon de dot4... tout ça avant la fin octobre :coolsmiley:
-
Merci de tes retours !
-
Merci de tes retours !
Derien, ça fait plaisir d’avoir ce genre de messages, c’est vrai que ça prends du temps de faire des photos et rédiger des posts, mais si ça intéresse quelques personnes c’est déjà pas mal O0, je me dis que ça pourra peut être aider d’autres personne comme ça m’a aidé à mes débuts ::)
-
On pourrait séparer les posts liés à cette opération "chirurgicale" et en faire un tuto à mettre dans la section Technique, sous-section Do It Yourself ;)
Qu'en penses-tu ? Si oui il faudra juste me signaler de faire la manipe quand tu auras terminé cette réfection O0
-
On pourrait séparer les posts liés à cette opération "chirurgicale" et en faire un tuto à mettre dans la section Technique, sous-section Do It Yourself ;)
Qu'en penses-tu ? Si oui il faudra juste me signaler de faire la manipe quand tu auras terminé cette réfection O0
Bonne idée ! C’est vrai que je publie tout sur le même sujet, mais avec autant de pages, on y retrouve peut être pas les différentes opérations réalisées.
Je te donnes mon feu vert prochainement lorsque les manips sont réalisées O0
-
Okido, ça marche ;) Good job en tout cas O0
-
bravo pour ta motivation ^^
-
3 ème opus de la réfection des étriers de frein arrière & réparation du frein à main
J’ai donc commandé sur autodoc : 2 pistons de freins, puis 2 kits de révision d’étirers de frein arrière, histoire d’avoir tous les joints et repartir du début. Pour la marque des kits c’est « febest », déjà utilisée pour mes étriers avant, d’ailleurs ça c’était nettement mieux passé.
Première bonne nouvelle, les pistons de frein sont arrondis sur leur base, cela devrait mieux se passer pour les insérer dans l’étrier.
En 1er, je m’occupes de l’étrier gauche, déjà révisé, mais contenant le piston d’origine rouillé en attendant d’avoir mieux. Là ce fut un jeu d’enfant : démontage de l’étrier, je sors le piston, transfère le ressort et le circlip à l’intérieur du piston neuf, je remets le piston dans l’étrier (photo) ça rentre tout de suite ! Enfin je remonte l’étrier sur la voiture puis je réalise la purge.
Ensuite je me suis occupé de l’étrier de frein droit, là c’était plus long car il a fallu le désosser (photo), puis nettoyer entièrement toutes les pièces et l’étrier lui même.
En photo j’ai mis le piston d’origine qui est bien attaqué par la rouille !
J’ai ensuite remonté le tout sur la voiture, puis fait la purge de l’étrier droit, j’ai refait aussi la purge de l’étrier gauche pour être sûr (mon flexible de purge est opaque et j’ai du mal à voir la présence de bulles d’air).
Mais voilà, après tout ce travail effectué comme une formalité, je teste la voiture sur route vers 18 heures, et je détecte une sensation bizarre au niveau de la pédale de frein, elle semble molle… c’est la même sensation que lorsque j’avais une fuite de liquide de frein. Ça freine bien mais j’ai l’impression qu’il faut enfoncer la pedale de frein beaucoup plus loin qu’avant.
En premier lieu je pense à une fuite de liquide de frein, mais après avoir pompé comme un fou et fait 4 freinages avec déclenchement d’ABS, je ne détecte aucune fuite.
Je pense alors à une bulle d’air dans le circuit causée par une mauvaise purge, mais je viens de réaliser 2 purges des étriers arrière et une purge de tous les étriers en partant du plus loin au plus proche du maître cylindre, moteur allumé, mais la sensation est toujours présente…
J’ai fait tester la voiture par mon père qui me dit que ça freine bien, donc c’est peut être une fausse impression ou une nouvelle habitude à prendre.
J’ai rendez vous pour le passage de la contrevisite demain à 10 heures, on verra bien ce que le contrôleur dit, il va forcément utiliser la pédale de frein donc s’il y a un souci il s’en rendra compte.
En tout cas le frein à main fonctionne mieux que jamais !
Suite demain matin !
-
Contrevisite favorable !
La voiture est repassée au banc de freinage donc tous les freins ont été testés, et le contrôleur n’a relevé aucun problème. Le frein à main est maintenant au top de sa forme, il est écrit efficacité à 18 %, je ne sais pas comment le calcul est fait mais en tout cas il fonctionne bien ! Pas au point de bloquer les roues arrières mais ça c’est normal, il me semble que les voitures de cette époque à frein à disques arrière ont un frein à main beaucoup moins performant que sur celles à frein à tambour.
Au niveau du frein de service on voit que les valeurs sont correctes, sur la première photo lors du contrôle technique périodique, on avait un déséquilibre à l’avant, qui n’est plus présent, et à l’arrière suite à mon intervention, on a un déséquilibre tolérable, peut être qu’il reste une micro bulle d’air qui partira lors de la prochaine purge.
En tout cas rien de choquant ! La sensation au niveau de la pédale est redevenue normale, ou bien je me suis juste habitué !
J’espère que mes photos pourront vous aider :) ce qu’il faut retenir c’est que pour ce genre d’opération il ne faut pas être trop pressé parce que les pièces peuvent ne pas correspondre et on s’en rends compte lorsque la voiture est démontée ! Bien sûr il ne faut pas jeter de suite les anciennes pièces car on est pas à l’abri que les nouvelles ne correspondent pas :'(
Il faut être méthodique, avoir devant soi la photo de la RTA qui donne une vue « explosée » de l’étrier de frein, si possible avoir regardé des vidéos, s’il y en a…
En outillage, une boîte à cliquets avec toutes les douilles, la pince en photo qui m’a fait gagner 2 heures d’acharnement. Pour un travail propre des clés dynamo, histoire de respecter les couples de serrage
Sans oublier le tuyau de purge, du dot4 en quantité suffisante
Si vous êtes comme moi à vouloir que tout soit nettoyé, il faudra aussi beaucoup de nettoyant freins et d’huile de coude !
L’instant securité : vérifiez bien que les freins fonctionnent et qu’il n’y a pas de fuite avant de partir sur la route !
Et enfin il faut aimer passer du temps sur sa voiture et dans le garage.
Parce que si vous faites ça juste pour les économies, vous allez assez vite vous énerver.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à me les poser, c’est avec plaisir que j’y répondrai O0
Lio66, tu peux faire la manipe dont tu m’avais parlé ? Merci !
-
Voilà, fait ;)
-
Encore bravo Lucas ;)
-
Merci beaucoup ! O0
Sachez que je me suis mis à filmer les opérations réalisées sur la voiture, dans le but d’en produire des vidéos travaillées, cela fait plusieurs fois que je le fait, c’est encore à l’état de projet car il faut que je fasse le montage de ces vidéos, ce qui n’est pas simple vu que je n’étais pas à l’aise les premières fois devant la caméra, mais ça s’améliore.
Tout ça pour dire que j’ai beaucoup plus de photos d’illustrations de chaque étapes, je n’ai pas pu tout mettre mais si besoin, je pourrais les mettre ici a posteriori pour vous aider.
Pour compléter ce tuto, j’ai fait le calcul de combien cela m’a coûté, c’est purement informatif car j’ai fait 3 commandes pour réussir à avoir toutes les pièces compatibles, on peut être plus ou moins chanceux…
Le prix total est de 159,75 €, voir la photo pour le détail.
Cela m’a pris 3 jours de travail, sachant que j’ai pris mon temps pour filmer les opérations, que j’ai eu plusieurs soucis de pièces et que j’ai fait d’autres travaux a coté (commencement du traitement de la rouille).
Je n’ai pas de comparatif si j’avais effectué les réparations chez un professionnel, mais j’imagine qu’il aurait fallu changer les étriers, voir le câble de frein à main, donc un coût de pièces bien plus élevé, et qu’il aurait fallu ajouter une main d’œuvre et une expertise conséquente…
-
Bonsoir Lucraz et merci pour ta participation.
Juste et si je peux me permettre (conseille d'un ami pro) sécurise ton essieu en appui sur un madrier bois, un cric peu lâcher.....
-
Bonsoir Lucraz et merci pour ta participation.
Juste et si je peux me permettre (conseille d'un ami pro) sécurise ton essieu en appui sur un madrier bois, un cric peu lâcher.....
Merci pour le conseil, je n’y avais pas pensé.
Habituellement j’emprunte le cric hydraulique et 2 chandelles à un proche, mais cette fois ci je ne l’ai pas fait… ça fait parti du matériel dans lequel j’ai prévu d’investir, en attendant je penserai au bois !