Merci pour les infos.
De toutes façons je crois que je vais la vendre dès que je la récupère.
Si ça commence comme cela la première année, ce n'est pas bon signe.
9400 kms seulement,  juste rôdé.

Oui c'est vrai, je vais attendre de connaître la raison de la panne.
Il ne faut pas se précipiter, avec ma civic 2.2 icdti jamais rien et pourtant je lui en ai fait voir.

Bonjour,

J'ai lu avec attention votre fil.

Je pense qu'il pourrait être opportun de faire un fil dédié sur la partie technique pour résoudre le soucis car ça part dans tous les sens.
Déjà le boss que vous trouvez super de la concession belge, perso je trouve sa réaction "ancestrale", mais ça n'engage que moi.

Pour rester purement technique, vous me dites si j'ai bien compris :
- On  affaire à un véhicule qui fait sapin de noël et qui ne démarre pas
- On a un véhicule qui ne tourne pas très bien  à bas régime (et normalement encore plus sous forte charge à bas régime)
- On an un véhicule moderne (j'entend par là que depuis 2005 pour éviter de détruire le catalyseur en fonction du signal émis par le PMH, et des tensions observées au niveau des bobines, le calculateur coupe de lui même l'injecteur concerné pour ne pas détruire le catalyseur en cas de "misfire" / raté d'allumage.

Là ou je trouve la réaction ancestrale du chef d'atelier, c'est qu'il observe des ratés de combustion, jusque là sa démarche est parfaite.

MAIS !

Et là pas mal de mécanos se font avoir un coup de valise magique on a MISFIRE sur tel cylindre,a llez hop on change la bobine concernée.
Et ça c'est n'importe quoi.

Perso ce que je ferai :
- Le véhicule a des ratés d'allumage, je procède à un enregistrement et vois quel ou lesquels cylindres sont concernés
- Ensuite, j'échange la/les bobines+bougies des cylindres concernés avec les cylondres qui n'ont pas le défaut
- Ensuite je refais un enregistrement, je vois si le défaut a suivi l’emplacement de l'allumage, si oui là on peut investiguer du côté de bobine + bougies.
- Si non, on est dans le cas typique d'une mauvaise interprétation de la valise par les mécanos, et le défaut se trouve très probablement du côté de l'essence......car ce qui ressort de la valise ne permet pas de savoir si on a eu un raté d'allumage à proprement parlé ou un raté d'allumage car pas assez d'essence............
- Du coup je procèderai à un enregistrement de la pression d'essence pour voir si elle est conforme au manuel technique de Honda car on est dans le cas d'une injection directe, .

On est certes en essence, mais ces essence , nécessitent quand même plus d'énergie que les essence injection indirecte pour démarrer. (a cause de l'énergie électrique à donner au moteur pour la transformer en énergie mécanique pour monter la pression à 200bars.
En général cette pression est modulable/modulé totu le long de la phase de démarrage mais pas systématiquement.

Chez mazda il y a pas mal de phases en injection directe en basse pression (40bars), et là ce n'est aps la même en qualité de combustion (et énergie perdue par la pompe HP)qu'à 200bars comme dans un THP. - plus de pression n'est pas forcément mieux en qualité de combustion en usage....réel -

- Pour la batterie ça indique que la tension est faible lors du démarrage, d'abord on test la batterie toute seule pour voir et ça nous donnera sa capacité de démarrage, si elle est correcte on teste tout le faisceau de puissance. Il faut aucune résistance, et on vérifie moteur en marche avec le maximum d'accessoires qu'il n'y ait aucune tension entre le + alternateur et le + batterie (directement sur la cosse), si tension il y a elle doit être archi néglmigeable, sinon il y a perte.

Impossible de tester de la sorte côté démarreur, il faut donc archi bien vérifier le faisceau et la connectique démarreur/batterie.
Idem pour les masses vérifier qu'elles soient bien serrées.

En aucun cas une tension faible au démarrage n'a signifié une batterie en fin de vie, même si c'est peut être 95% des cas ça ne marche pas tout le temps comme ça.

Si vous avez les codes exactes des défauts enregistrés je suis preneur pour essayer de diagnostiquer de manière précise.
mais avec tout ce que j'ai lu, j'avoue que c'est le bordel.

Pour l'instant je ne vois pas trop le rapport entre le sapin de noel, et les misfire.

Par contre si il y a un soucis électrique du au faisceau/relais etc....qui fasse chutter la tension des calculateurs il est possible aussi, que ce manque de puissance électrique ne puisse pas faire ouvrir suffisamment un ou des injecteurs d'essence surtout en injection directe qui nécessitent plus d'énergie et engendrer le défaut qui peut partir juste après une coupure du contact et remise en route sans baisse de tension au démarrage.

Bref, il y a encore pas mal de données à étudier avant de conclure quoi que ce soit, mais prendre les compressions à ce stade est pour moi totalement inadapté.

Par contre demander une formation sur l'injection directe et ce que ça engendre et les stratégies recovery des calculateurs ça pourrait pas faire de mal........idem pour diagnostiquer et confirmer un simple misfire......

J'attend avec hâte que la vrai solution soit trouvée.

Flo.

Re-

A mon avis, Aucun risque pour le calculateur avec une bobine HS.
Depuis environ 2005 ils sont capable de surveiller les tensions des bobines (certains constructeurs arrivent ainsi même à savoir à quel moment précis de la combustion est le moteur), et du coup d'arrêter si soucis l'allumage de la bobine concernée.

Les calculateurs ont souvent bon dos, ils sont pourtant très costaud...a moins que quelqu'un fasse n'importe quoi en voulant diagnostiquer il y a vraiment peu de risque que ce soit HS, sauf cas particuliers.

Pareil atrtention pour les tensions de batteries !
Une tension de batterie se prend sans aucun consommateur en marche, c'est tout çà fait normal de passer sous 12V avec le contact mis et l'alimentation de tous les calculateurs, la mise en route de la pompe à essence (la petite de 3.5bars dans le réservoir...quand elle est présente en injection directe)

Une tension de batterie se prend au minimum 24h après une charge complète et  sans aucun actionneurs allumés.
Donc on charge, on laisse ouvert le capot et le lendemain on prend la tension sans meme avoir ouvert kla voiture, car rien que l'ouvrir va réveiller la plupart des calculateurs.

les tensions que tu donnes ne me choque pas sous contact.

Il aurait fallut prendre la tension avant même d'ouvrir la voiture....(et même théoriquement batterie en dehors du véhicule)

Après la recharge à l'optimate, une fois qu'il a terminé si tu peux laisser ta voiture fermée 24h avec le capot ouvert et reprendre la tension ça donnera une idée plus précise.

Idem la prochaine fois que tu t'en sers s'il est possible de prendre la tension entre la borne de l'alternateur et celle de la batterie (les deux +) après t'être servi du véhicule (donc moteur chaud, et avec le maximum d'accessoires électriques, ça m'interresse aussi, même si je n'y crois pas. par contre j'insiste, je parle bien des bornes, pas du faisceau, sinon on ne "verra" pas d'éventuels mauvais contacts.
Tu dois avoir une tension proche de 0.

Toujours dans ces conditions, prendre la tension sur les deux bornes de la batterie (ne pas s'inquiéter s'il n'y a que 12,8V, au ralenti ça peut être normal avec tous les accessoires allumés, les calculateurs ont des startégies pour dans certaines conditions - comme celle-ci - pour augmenter le ralenti si la tension batterie n'est pas bonne dans ces conditions, par exemple, 10secondes sous 12.8V sur notre espace, il remonte le ralenti de 650rpm à 900rpm pour remonter la tension, idem sur d'autres véhicules).

Et prendre la tension entre la borne + de la batterie et une masse bien propre de la voiture et relever la tension pour la comparer à la précédente.

Le testeur de prise allume cigare ne sers presque à rien pour un véritable diagnostique de charge...puisqu'il indique la tension que quand la prise est alimentée, donc quand l'auto n'est plus en veille 

Flo.

Ce n'est pas spécifique à Honda mais pour tout les véhicules avec S et S.
Il y a en général un boitier sur la batterie qui prend plein de choses en compte pour connaitre l'état de la batterie.....y compris sa température.
Et tout ceci dialogue aussi avec l'ECU moteur et  l'alternateur qui est souvent débrayable sur ces autos pour savoir s'il faut le débrayer ...ou non en condition de marche.

Et le seuil de refus du start and stop peut être atteins de manière exceptionnelle dans des conditions bien particulière même avecune batterie neuve.

Flo.

Suite au prochain épisode, peut-être l'an prochain 

J'espère que tu ne vas pas chez ta soeur pour le reveillon. Tu auras de la mousse au chocolat à la moutarde.   

elle compte sur moi pour son HR-V 

  

Dis-lui qu'elle peut compter sur les trois moustiquaires si elle cherche une épaule compatissante. 

Flo, le plus simple c'est peut-être que tu ailles faire un tour chez le concessionnaire de hondasan pour faire une analyse approfondie......................et en rentrant tu passes chez celui de lapuce62 qui a un problème similaire avec son HR-V   

Plus sérieusement, que ce soit pour la soeur d'hondasan ou lapuce62, ça fait plus d'1 mois que ces 2 HR-V font des allers-retours au garage. Non seulement le problème n'a pas été résolu mais pire encore, l'origine de ce problème n'est même pas clairement identifiée