Planète Honda
Showroom => CR-V => CR-V 4 (2013- 2017) => Discussion démarrée par: crvfusion le 21 juillet 2016 à 10:00:44
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Bonjour,
Je viens d'acheter un magnifique Honda CRV-4 Innova AT 2.2 I-dtec d'occasion qui a 60 000km
Option attelage Honda installé par la concession.
Je suis très satisfait de la voiture mais j'ai un problème électrique pas facile à trouver.
Je vais avoir besoin de votre aide car ce n’est pas simple et le garage Honda ne trouve pas non plus !
Je détaille mon problème :
Lorsque je fais un long trajet sur l'autoroute et que je sors à la sortie j'ai quasiment toute l'électronique que se réinitialise et les voyants défaut allumé au tableau de bord.
La direction assisté, le voyant volant CMBS, etc le régulateur GPS direction assisté deviennent inopérant ou très dure. Le moteur ne s'arrête pas et toute l’électronique ce réinitialise comme si j’avais relancé le contact.
Le voyant batterie ne clignote pas ou ne s'allume pas.
Ce n’est pas rassurant si cette situation arrive en plein virage.
En coupant toute les sources de consommation d'énergie le problème se reproduit moins mais il est quand même présent.
Lorsque je fais des manœuvres et que je sollicite la direction assisté son moteur électrique consomme du courant et c’est pareil redémarrage des équipements électrique.
A début j'ai pensé à une batterie faible car le véhicule est resté quelque moi sur un parc je l'ai donc rechargé avec un chargeur adapté et le problème ne s’est pas reproduit.
Malheureusement 15 jours après le problème est réapparu.
Entre temps j’ai remarqué que lorsque j’utilise la climatisation en vitesse maximale le ventilateur ne reste pas à une vitesse constante on l’entend clairement. Lorsque j’appui ou que je lâche la pédale d’accélérateur la vitesse varie… Comme s’il n’avait pas assez de puissance pour fournir une vitesse constante.
Les feux à Led de jour (les deux rampes sous les optiques avant) scintillent fortement aussi….
Etant équipé d’un module ODB2 bluetooth et du logiciel TORQUE pour les personnes qui ne connaissent pas voilà les liens :
La prise : http://www.cdiscount.com/auto/outillage-auto/elm-327-torque-obd2-obdii-elm327-bluetooth-out/f-13399-str3701018500076.html?gclid=Cj0KEQjwwry8BRDjsbjMpPSDvagBEiQA5oW0nENHK0eDMpBQ8z_qYm4fxqQQTO9HriKg7cReAto5zH8aAk6i8P8HAQ&idOffre=93682528&s_kwcid=AL!639!3!101766675522!!!g!!&cid=search&cm_mmc=SE_mckv!_Shopping_ShoppingMKP&ef_id=VoJClwAABYhWLR6f:20160721065513:s (http://www.cdiscount.com/auto/outillage-auto/elm-327-torque-obd2-obdii-elm327-bluetooth-out/f-13399-str3701018500076.html?gclid=Cj0KEQjwwry8BRDjsbjMpPSDvagBEiQA5oW0nENHK0eDMpBQ8z_qYm4fxqQQTO9HriKg7cReAto5zH8aAk6i8P8HAQ&idOffre=93682528&s_kwcid=AL!639!3!101766675522!!!g!!&cid=search&cm_mmc=SE_mckv!_Shopping_ShoppingMKP&ef_id=VoJClwAABYhWLR6f:20160721065513:s)
Le logiciel sous Android :https://play.google.com/store/apps/details?id=org.prowl.torque&hl=fr (https://play.google.com/store/apps/details?id=org.prowl.torque&hl=fr)
C’est un module compatible avec la majorité des véhicules récent. Il est capable de capturer les informations des calculateurs en temps réel (petit décalage quand même) et de regarder les codes d’erreur et voir même de les réinitialiser.
J’ai contrôlé en roulant la tension :
Elle fait du yoyo entre :
13.3v /13,4v sans accélérer (je lâche la pédale sans charge électrique tout coupé)
12.6v / 12.3v en accélérant (j’appuie sur la pédale sans charge électrique tout coupé)
11.6 V en avec tout en charge climatisation au maxi phare siège chauffant lunette arrière rétro etc.
Je précise que les valeurs sont prisent sur mon téléphone et en roulant.
Il récupère les valeurs des calculateurs.
Si je fais le test à l’arrêt la valeur semble être conforme et encore pas toujours….
J’ai fait le même test sur ma Mazda de 2009 tout est stable une petite variation quand je charge les composant électrique mais pas de yoyo.
J’ai amené ma voiture chez Honda pour leur signaler le problème mais leur mesure n’ont rien trouvé ils ont fait les essais voiture arrêté avec test d’alternateur et test de charge de batterie. C’est conforme et pour moi aussi donc c’est normal.
Ils n’ont trouvé aucune trace des voyants comme moi ! Ils sont performant les calculateurs Honda pour garder l’historique des erreurs….
J’ai donc quelques questions à ceux qui possèdent un CRV-4 et aux autres aussi :
Lorsque vous mettez climatisation en vitesse maximale entendez-vous des variations du ventilateur lorsque vous accélérez ou que vous lâché la pédale ?
Avec vous un module ODB2 et un logiciel pour mesurer la tension je serai intéressé pour connaitre vos valeurs ?
Pouvez-vous me dire si c’est normal que la tension varie autant en roulant ?
Pensez-vous a une masse qui fonctionne mal ? (j’ai pensé à l’attelage un problème déjà recensé sur le forum?
Avez-vous une idée de mon problème ?
J’ai envie de retourner chez le garagiste avec un voltmètre branché sur l’allume cigare et lui montrer ma belle tension non stable …..
Un électricien auto est-il présent sur Planète Honda ?
La voiture est sous garantie Honda avec extension ils doivent me trouver la panne.
Pour moi je pense à un problème sur le régulateur de tension ou de masse je vais me battre dans tous les cas.
Merci pour votre aide. ;)
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Problème d'alternateur, ou de masse mal branchée ou oxydée sur la batterie.
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Problème d'alternateur, ou de masse mal branchée ou oxydée sur la batterie.
Alternateur testé par Honda voiture arreté pour eux c'est ok.
Masse testé par Honda mais pas toutes vous savez ou elles sont ?
Cosse de la batterie ne sont pas pas oxydée mais je peux quand même les démonter complètement.
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Ton attelage date de quand?
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De Mars 2013 installé lors de l'achat du premier propriétaire par Honda.
C'est le modèle sans le démontage rapide.
Je voudrais le débrancher complètement et regarder si c'est mieux mais ou trouvez la connectique il y a surement un fusible à retirer...
J'ai aussi signalé a Honda que l'attelage avait été rajouté ils mon dit que leur logiciel était capable de le trouver .... :o :coolsmiley:
Il faudrait je je regarde de plus prêt tu sais ou sont les connecteurs ?
Merci
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:-[ Non et avec le multiplexage c'est :crazy: des tresses qui partent de l'AR jusqu'à l'AV de la voiture, faut presque déshabiller tout l'intérieur de l'auto, je demandais ça, pour voir s'il n'y avait pas mauvais contact dans un des raccords.
Encore hier chez mon CC, un médecin se plaignait qu'il n'avait pas de courant pour son frigo (prises de sang chez patients) prise du coffre du CR-V, installation faite chez un autre CC, lors du remontage des panneaux intérieur, oubli de reconnecter la prise allume-cigare du coffre :idiot2:
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Oui tu as raison...
Je pense aussi qu'il y a un module ou un relais pour le multiplexage quelque part a l’arrière.
il pourrait être défaillant et être en cause de cette variation de tension.
Je vais regarder dans la documentation peut être un simple fusible à retirer.
Dans tout les cas je dois écarter les pistes....
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Je possède un CR-V4 innova de 2013 et je viens d'acquérir un attelage Brink Thule que je me propose de monter moi même
J'espère bien sûr ne pas rencontrer les mêmes problèmes. je suis en déplacement jusqu'à dimanche soir.
Je peux vous communiquer les informations techniques du faisceau une fois rentré chez moi
Si vous le souhaitez me contacter en Mp
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Bonjour,
Les infos que tu donnes sont précises est c'est bien...! Essaie de te procurer un multimètre (ou Voltmètre) et prends les mesure directement sur LES COSSES de la Batterie (partie en plomb) l'idéal c'est d’être 2:
- Tension sans contact égale ou sup. à 12,0V (tension nominale de la batterie)
- Tension moteur tournant au ralenti sans accessoire et suivant le type d'alternateur attendre 2 à 3 seconde, la tension doit atteindre 13.5 à 14V
- Tension moteur tournant à environ 2'000Tr/min avec accessoires enclenché la tension doit impérativement être supérieur à la tension nominale soit supérieur à 12 V. ( si ce n'est pas le cas, ton alternateur ne débite pas d'Ampère, et tu prends une partie de l'énergie de ta batterie)
Si tu n'as pas ces résultats, on approfondira en fonction de ceux-ci. Néanmoins a priori et selon tes infos je partirais sur l'alternateur (régulateur de tension / lumière qui oscille; une diode de puissance ou d’excitation défectueuse / qui empêche la recharge de la batterie,
Il faut savoir, que le témoin de batterie n'est plus branché directement sur l'alternateur mais via un CanBus.
Ton concessionnaire lorsqu'il a contrôlé l'alternateur, a-t-il contrôlé celui-ci sous charge afin d'en mesuré l'intensité (Ampère) de sortie ?
Tu mentionnes que tu as chargé ta batterie toi-même, et durant un certain temps tu n'as pas eu de problème, soit pendant combien de jours, fais-tu de l'autoroute tous les jours ou es-tu plutôt en ville
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Bonjour,
Les infos que tu donnes sont précises est c'est bien...! Essaie de te procurer un multimètre (ou Voltmètre) et prends les mesure directement sur LES COSSES de la Batterie (partie en plomb) l'idéal c'est d’être 2:
- Tension sans contact égale ou sup. à 12,0V (tension nominale de la batterie)
- Tension moteur tournant au ralenti sans accessoire et suivant le type d'alternateur attendre 2 à 3 seconde, la tension doit atteindre 13.5 à 14V
- Tension moteur tournant à environ 2'000Tr/min avec accessoires enclenché la tension doit impérativement être supérieur à la tension nominale soit supérieur à 12 V. ( si ce n'est pas le cas, ton alternateur ne débite pas d'Ampère, et tu prends une partie de l'énergie de ta batterie)
Si tu n'as pas ces résultats, on approfondira en fonction de ceux-ci. Néanmoins a priori et selon tes infos je partirais sur l'alternateur (régulateur de tension / lumière qui oscille; une diode de puissance ou d’excitation défectueuse / qui empêche la recharge de la batterie,
Il faut savoir, que le témoin de batterie n'est plus branché directement sur l'alternateur mais via un CanBus.
Ton concessionnaire lorsqu'il a contrôlé l'alternateur, a-t-il contrôlé celui-ci sous charge afin d'en mesuré l'intensité (Ampère) de sortie ?
Tu mentionnes que tu as chargé ta batterie toi-même, et durant un certain temps tu n'as pas eu de problème, soit pendant combien de jours, fais-tu de l'autoroute tous les jours ou es-tu plutôt en ville
Tu penses à quel genre de problème?
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Salut,
Trop tôt pour émettre une hypothèse...il me manque les infos de tension précise...
J'allais suggérer qu'il passe chez un auto-électricien, pour qu'il contrôle l'état de la batterie à l'aide du *grille-pain; pièce jointe* c'est un instrument qui a une grande résistance et l'on met la batterie en court-circuit 10s pour contrôler ce quelle a dans le ventre via sa chute de tension. La charge qu'il a effectué...il mentionne qu'il a utilisé un bon chargeur, soit: j'allais lui demander (la charge doit être égale au dixième de la capacité de la batterie des ampères-heures: Exemple 12V 95AH = soit une charge qui ne doit pas dépasser un courant de 9,5A). quelle type de chargeur il a utilisé sur l'étiquette il est inscrit les ampères de sortie. Dans le marchè l'on trouve des chargeurs en moyenne avec une sortie de charge de 5A c'est pas mal, les pros ont des chargeurs de plus de 20A... mais il faut laisser la charge au minimum 24 heures,l'idéal avec un 5 A, 48 heures et si possible câble de masse débranché (attention code radio!) Puis l'on contrôle à l'aide d'un ampèremètre échelle 200 à 400A le débit maximun de l'alternateur..Aujourd'hui avec toute l'électricité demandée par les accessoires cela varie entre 80 et 120 A. pour les cars l'on monte parfois au double
Est-ce un problème de câblage (oxydation, coupure du câble d’excitation); la batterie est-elle vraiment en bon état ou montre-t-elle des signes de faiblesse; question bête...lorsque l'on met le contact le témoin batterie s'allume ?, sur la version 3 moteur essence (diesel devrait être la même chose, sauf la capacité batterie et alternateur plus fort ) l'allumage du témoin passe a priori par 2 fusibles, ce qui excite aussi l'alternateur pour produire des Ampères, bien qu'en haut régime, l'alternateur s'auto-excite par lui même via le champ magnétique et ainsi crée du courant.....donc pas mal d'inconnue pour émettre une hypothèse...
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Bonjour,
C'est bien cigogne, je vois que tu maitrises les alternateur.
Perso avec un simple multimètre ou un lecteur OBD on peut déjà faire un bon diagnostique de la batterie, toujours avec un multimètre sans rien démonter on, peut s'orienter directement sur ce qui peut clocher et générer une résistance trop grande (par une perte de tension dans le cabalage)
Seulement on est sur un véhicule de 2013 ou après.
La toute première question que je me poserai avant d'aller là, c'est comment est cet alternateur ? Car ce que tu décris Cigogne ça ne marche que pour des "vieux" systèmes. Avec les alternateurs pilotés, ça ne marche plus du tout comme ça, on ne recharge lus inutilement la lbatterie et tout ce que tu as décris ne s'applique pas.
De plus l'excitation n'est pas liée depuis quelques années au témoin de batterie, depuis que les tableaux de bord sont digitaux on est passé par un autre système qui gère l'excitation et en plus donne l'état de charge de l'alternateur pour pouvoir gérer la charge imposée à l'alternateur (sur notre espace IV de 2003, c'est le calculateur de clim qui en est chargé.
Ca sers à exciter l'alternateur pour les bas régime de rotation et en plus le calculateur sais si l'alternateur débite à 30 50, 70, ou 100%, et ajuste les équipements électrique en conséquence voir les coupe si on atteint les 100% pour ne pas pomper trop longtemps dans la batterie, s'ensuit une logique avec le calculateur moteur qui augmente le régime de ralenti.
Vu les chiffres de tension donné ça ressemble fortement à un alternateur piloté.
Personnellement ce que je souhaiterais c'est :
Une courbe de tension enregistrée via l'OBD, avant le démarrage, et qu'on vérifie à quelle tension la tension batterie s'écroule, une fois démarrée et tension stabilisé, manipuler la direction droite gauche, et enfin mettre plein d'équipements électrique en marche, et après ajouter la manipulation de la direction (si elle est électrique ce qui est à mon avis le cas)
Une fois fait, publier les enregistrements.
Concomitamment à ça, tu peux toujours prendre à tension de la ligne +12V entre alternateur et + batterie (sur la partie en plomb) tu dois avoir que quelques millivolts.
Même chose entre le plomb du moins batterie et une masse moteur, tu dois avoir quelques millivolts au plus.
Tout ceci , j'insiste avec le moteur au ralenti et le maximum d'équipement électrique, car sous faible ampérage tu peux ne pas avoir de baisse de tension, mais sous forte charge une baisse de tension de 200mv témoignant d'un mauvais contact ou fil.
Pour terminer, le véhicule est de quand, il a combien de km, les cosses de la batterie sont elles sulfatées ?
Qu'as tu exactement éventuellement comme chargeur de batterie ?
Flo.
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Bonjour,
Je vous remercie pour tous ces messages.
J'ai chargé la batterie avec un Ctek :
Ctek MXS 5.0T Chargeur de Batterie 12 V (Avec compensation automatique de la température)
Ce n’est pas un haut de gamme mais reste assez performant pour ma batterie.
Il a été bien noté par la presse auto.
La batterie est restée branché pendant 8 heures et après la charge il teste la batterie. Dans mon cas pas de problème.
J’ai fait un test de tension en branchant le voltmètre pendant phase de démarrage elle ne descend pas en dessous des 10 v donc elle semble correcte.
Effectivement j’ai l’impression que l’alternateur ne fournis pas assez de courant pour recharger la batterie et qu’au bout d’un moment la réserve de batterie ne suis pas….
Ce week-end je suis parti j’ai fait 2 heures d’autoroute pas de problème mais le ventilateur de la clim n’a pas capable d’avoir une vitesse régulière il accélère et freine au rythme de la pédale de droite.
Je pense qu’il y a un problème d’électronique sur le régulateur.
Je vais essayer de faire des logs via l’ODB2 et d’apporté le résultat chez le concessionnaire
Je sais que lorsque ma batterie ne tiendra plus la puissance demandée j’aurai à nouveau les problèmes. Mais ce n’est pas rassurant en plein virage….
J’ai encore fait un test c’est que lorsque j’ai tout en charge et en roulant l’ODB2 indique de 11.6 V c’est vraiment pas normal !
Le véhicule à 60 000 km les cosses de la batterie ne sont pas sulfatées.
Je fais essentiellement des routes de de la ville.
L'autoroute c’est pour des plus long voyage.
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De: wagnerj
Bonjour crvfusion
Pouvez vous me transmettre votre adresse de messagerie
le fichier est prêt et fait 9Mo
Merci
Jlou
Ps je n'arrives pas (plus) à rajouter une pièce jointe :-[
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De: wagnerj
Bonjour crvfusion
Pouvez vous me transmettre votre adresse de messagerie
le fichier est prêt et fait 9Mo
Merci
Jlou
J'ai retrouvé le moyen de joindre des fichiers :)
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Bonsoir,
C'est vous qui le dites que ces tensions ne sont pas normale......question posée initialement est-ce un alternateur piloté ou non ?
Ce type de chargeur se contente de vérifier la baisse de tension au bout de 30min pour dire si elle est OK ou pas (cas de l'optimate qui est semblable) en aucun cas ils testent les courants de décharge.
Le test du multimètre au démarrage ça vaut 0 c'est la courbe qu'il faut, si ça descend à 7V, c'est tellement rapide que l'on ne verra rien au multimètre pourtant ça voudra dire batterie HS.
Première question à se poser qu'avez vous comme alternateur, et c'est seulement après qu'on^peut questionner et poser un diagnostique, faire l'inverse ne rime à rien.
Flo.
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De: wagnerj
Bonjour crvfusion
Pouvez vous me transmettre votre adresse de messagerie
le fichier est prêt et fait 9Mo
Merci
Jlou
Ps je n'arrives pas (plus) à rajouter une pièce jointe :-[
Je viens de vous l'envoyé en MP.
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Bonjour j'ai rien dans mes messages sur le forum et rien dans mon mail.
J'ai contrôlé les spams.
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Je viens de vous l'envoyé en MP.
Bonjour je ne sais pas sur Oscaro la référence Honda c'est : HONDA : 31100-R3L-G01
https://www.oscaro.com/alternateur-herth-buss-jakoparts-j5114055-6600240-4-p (https://www.oscaro.com/alternateur-herth-buss-jakoparts-j5114055-6600240-4-p)
En cherchant sur internet c'est le même modelé que la Civic 2.2 idtec mais j'ai rien trouvé de plus.
Un alternateur piloté modifie la tension ? C'est quoi la différence ? entre un alternateur "normal"
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Il ne charge que quand il y a besoin tout simplement, du coup souvent le module électronique qui lui est associé et surveille la charge de la batterie est sur la batterie.
Il charge systématiquement en décélération/freinage et le reste du temps quand il y en a besoin.
Flo.
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Il ne charge que quand il y a besoin tout simplement, du coup souvent le module électronique qui lui est associé et surveille la charge de la batterie est sur la batterie.
Il charge systématiquement en décélération/freinage et le reste du temps quand il y en a besoin.
Flo.
Donc décélération et freinage la tension doit être supérieure par rapport en accélération.
C'est bien ce que je constate. Donc tous les CRV-4 font pareil.... Qui peut me confirmer ?
Au ralenti à l’arrêt c'est comment il recharge la batterie ? D’après Honda oui.....
Donc si ma batterie est vide je devrais avoir en roulant du 13.6 V en roulant et constamment car il dit au système de la rechargé.
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A l'arrêt ça dépend de la conso électrique, il ne recharge pas systématiquement.
Flo.
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Bonjour,
j'ai lu avec attention des remarques concernant ton problème électrique. Je vérifierai la poulie de l'alternateur, elle est du type roue libre en sens inverse de rotation, comme une roue libre de vélo. en cas de panne de cette dernière, la vitesse de rotation de l'alternateur ralentit avec la charge électrique demandé à l'alternateur. Cette dernière peut être remplacé ou réparé. J'ai eu cette incident sur mon ex CRV qui était un CRV III avant que je le remplace par un CRV IV, ce problème est survenu après avoir parcouru 94000 kms.
Dans l'espoir que cette réflexion elle te soit utile.
Amicalement. mi114689
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mi114689, vas lire tes MP (messages privés) ;)
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mi114689, vas lire tes MP (messages privés) ;)
;) J'pense qu'il t'as lu, en tout cas c'est corrigé O0
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;)
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Bonjour mi114689.
Les alternateurs à roue libre c'est surtout pour éviter les bruits et abimer la transmission côté accessoire car l'alternateur est lourd à lancer et comme il y a de grosses variations de puisance ça donnerait des coup de bélier dans la courroie d'accessoire.
Ca se manifeste plus par un bruit quand elle est grippé mais à ma connaissance ne se remarque pas sur les tensions de charge.
Il faut un outil spécial pour la remplacer, il s'en vend chez certains distributeurs de pièces.
Dans l'exemple que tu cites j'ai l'impression que ta poulie n'entrainait plus l'alternateur est-ce cela ?
En tout cas je n'ai jamais vu ça comme tu le dis c'est plus une roue libre de vélo, elle soit elle est comlètement HS, mais avant on a eu pas mal de bruit, et elle ne fait que tourner dans le vide sans entrainer l'alternateur (cas de certain mais les utilisateurs doivent être des gros bourrins quand même)
Soit elle se grippe et ne joue plus son role et ça fait des bruits bizarre, maisqu'elle "patine" pour entrainer qu'à moitié l'alternateur j'ai des doutes techniquement que ce soit possible.
Flo.
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Ayant toujours des variations Electrique en fonction de ma pédale d'accélérateur c'est très pénible en ce moment avec cette période de froid matinal.
Le ventilateur ralenti et accélère en fonction de la pédale d'accélérateur.
Je donc cherché et je pense avoir trouvé ma solution à mon problème :
je suis tombé sur cette note de service qui date du 18 août 2016 au USA
NHTSA 10085226 TSB A15086
http://www.hondaproblems.com/tsbs/CR-V/2014/ (http://www.hondaproblems.com/tsbs/CR-V/2014/)
SYSTEME ELECTRIQUE: LOGICIEL
o
o Date du rapport18 août 2016
o NHTSA Référence# 10085226
o TSB Référence# A15086
Description: BULLETIN DE SERVICE - A SURGE, VIBRATION, OU saccades peut être ressentie PENDANT LA CONDUITE SOUS LUMIERE ACCELERATION.
Vous voulez apprendre comment résoudre NHTSA # 10085226?
Je pense que mon véhicule a besoin d'une mise à jour logicielle.
Je viens de demander à Honda France pour savoir si je dois appliquer une mise à jour.
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Je suis toujours sur mon problème de variation de la tension.
Ce week-end j’ai fait une petite vidéo visible ici :
https://youtu.be/jB9zRJCoyKA
Dans la vidéo le moteur froid (mais j’ai le même problème à chaud) Il apparaît lorsque j'utilise la ventilation au maximum le ventilateur se synchronise avec la pédale d'accélérateur.
C'est bien visible à partir de 28 secondes.
J’ai aussi fait le test en point mort commutateur sur N lorsque j’accélère je n’ai pas de variation il y a bien un rapport avec la boite de vitesse AT.
Des avis ?
Les propriétaires de CRV-4 diesel 2.2 i-dtec en boite auto AT 5 rapport avec vous aussi des problèmes ?
Pouvez-vous me dire si vous avez aussi les variations ou si c’est stable.
Merci
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Bonjour,
Attention il est possible que tu cherche un problème ou il n'y en a pas..............
Pour que tu comprennes et le vérifie il faudrait prendre la tension en roulant.
Je ne uis pas sur d'avoir compris ton problème, mais si tu demande énormément d'énergie électrique à un moteur à un régime proche du ralenti l'alternateur ne PEUT PAS fournir 14V (il n'y a que l'IMA qui en est capable :love: )
Du coup, tu demande beaucoup d'énergie ta tension s'affaise elle tombe à 13v voir moins, ta ventilation réduit, tu accélères un tout petit peu l'alternateur débite plus, et hop la tension remonte et le bruit de la ventilation avec.
Si c'est ça le soucis il n'y a rien à faire et c'est normal.
Dans le calculateur Hitachi de notre espace, comme le moteur a un ralenti super bas (et qu'il existe deux tailles de poulie d'alternateur entre autres), lorsqu'au ralenti (650rpm à chaud) la tension descend sous 12.8V, pendant plus de 10secondes, le calculateur accélère le ralenti moteur dans la limite de 900rpm, de façon à faire remonter la tension, mais quand il y a le chauffage électrique (jusqu'à 2000W de résistance mais qui ne peuvent pas toutes s'allumer au ralenti, le calculateur de clim recevant l'info charge d'alternateur pour savoir ce qu'il peut alumer comme résistance), la nulette dégivrante et rétro dégivrant, même à 900rpm je n'ai que 12.6V, mais à peine je dépasse 1000rpm je dépasse les 13V.........
Ce comportement est parfaitement normal, pour le comprend il faut simplement observer comment se comporte la tension.
Un alternateur à des régimes très bas et si beaucoup de consommateurs sont allumé ne PEUT PAS fournir suffisament de puissance, et en effet on peut le remarquer avec des variations dans la ventilation qui sont simplement du à la tension.
Après je n'ai pas reagardé vraiment quel était ton problème concret.
Flo.
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Pour que tu comprennes et le vérifie il faudrait prendre la tension en roulant.
Flo, avoue, tu as investi tes économies dans la boite qui vend ces bidules à brancher dans l'allume-cigare, non ?
>:D :je-sors:
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Flo, avoue, tu as investi tes économies dans la boite qui vend ces bidules à brancher dans l'allume-cigare, non ?
>:D :je-sors:
O0 J'ai pas osé la faire >:D
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Non même pas mais je sais pas pourquoi en l'écrivant je me suis dis là, je sens que ça va chambrer, pas rater ;-)
Avec les soucis d'XJ + les soucis d'alternateur (alternateur neuf HS) que j'avais eu , j'en avais acheté, et je m'étais franchement posé les questions sur les recharges de batteries et avait bien étudié et tout vérifié......et ça passait par la prise des tensions en roulant, avec le multimètre comme il y a un gros risque de faire sauter le fusible et que c'était franchement pas pratique et fiable mon branchement avec un bouchon de champagne :crazy:.............j'ai acheté ce petit truc qui suffit amplement ;-)
Flo.
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Bonjour,
Attention il est possible que tu cherche un problème ou il n'y en a pas..............
Pour que tu comprennes et le vérifie il faudrait prendre la tension en roulant.
Je ne uis pas sur d'avoir compris ton problème, mais si tu demande énormément d'énergie électrique à un moteur à un régime proche du ralenti l'alternateur ne PEUT PAS fournir 14V (il n'y a que l'IMA qui en est capable :love: )
Du coup, tu demande beaucoup d'énergie ta tension s’affaisse elle tombe à 13v voir moins, ta ventilation réduit, tu accélères un tout petit peu l'alternateur débite plus, et hop la tension remonte et le bruit de la ventilation avec.
Si c'est ça le soucis il n'y a rien à faire et c'est normal.
Dans le calculateur Hitachi de notre espace, comme le moteur a un ralenti super bas (et qu'il existe deux tailles de poulie d'alternateur entre autres), lorsqu'au ralenti (650rpm à chaud) la tension descend sous 12.8V, pendant plus de 10secondes, le calculateur accélère le ralenti moteur dans la limite de 900rpm, de façon à faire remonter la tension, mais quand il y a le chauffage électrique (jusqu'à 2000W de résistance mais qui ne peuvent pas toutes s'allumer au ralenti, le calculateur de clim recevant l'info charge d'alternateur pour savoir ce qu'il peut alumer comme résistance), la nulette dégivrante et rétro dégivrant, même à 900rpm je n'ai que 12.6V, mais à peine je dépasse 1000rpm je dépasse les 13V.........
Ce comportement est parfaitement normal, pour le comprend il faut simplement observer comment se comporte la tension.
Un alternateur à des régimes très bas et si beaucoup de consommateurs sont allumé ne PEUT PAS fournir suffisament de puissance, et en effet on peut le remarquer avec des variations dans la ventilation qui sont simplement du à la tension.
Après je n'ai pas regardé vraiment quel était ton problème concret.
Flo.
Justement flo j'ai testé la tension sur un connecteur ODB en roulant et la tension n'est absolument pas sable. ( voir le premier post)
Même lorsque je n'ai aucun appareil électrique j'ai une belle variation.
Le plus drôle c'est que quand j'accélère le ventilateur réduit la vitesse normalement il devrait l'augmenter car l’alternateur devrait fournir plus de puissance.
Ce n’est pas ma première voiture et je n’ai jamais rencontré un tel problème.
La Mazda 6 diesel , Mazda 3 mps essence, ma Honda Civic diesel ne mon jamais fait varier la vitesse du ventilateur en fonction de la pédale d’accélérateur.
Avez-vous ce problème sur vos CRV ? :coolsmiley:
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Non je n'ai pas ce phénomène sur mon CRV. D'ailleurs je n'ai jamais eu un tel phénomène sur aucune de mes voitures :crazy:
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C'est quoi que tu appelles pas stable ?
A première vue je vérifierai les masses de puissance. (batterie, et connexion au véhicule)
Est-ce que même au ralenti sans aucun équipement allumé ta tension varie et si oui dans quelle proportion ? Même question à 2000rpm.
Flo.
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Oui la tension varie même au ralenti avec aucun élément en marche.
Par contre j'ai constaté que si j'allume les phares je n'ai plus de variation.
Je pense que l'alternateur charge suffisamment et donc pas de problème....
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Elle varie de quel ordre ?
Avec les phares allumés elle se stabilise à combien ?
Dans le doute tu peux refaire tes liaisons de puissance, alternateur, batterie (+ et -), et masse au véhicule.
Et avant celà quand ta tension varie ce que tu peux faire si c'est accessible prendre la tension sur le fil qui relie l'alternateur à la batterie (bien sur la borne + pas sur le câble !), tu dois avoir 0V ou proche, si tu as de la tension tu as un mauvais contact ici.
Même chose avec la masse.
Pour voir de façon encore plus flagrante ceci tu peux mettre le maximum d'équipements électrique.
Sur notre véhicule, au prochain démontage des cosses, je pense que je vais remplacer les cosses en métal emboutis à la surface de contact faible, par de vrais cosses en laiton que l'on retrouve dans le matériel marine, car même avec un contact archi niquel par très forte puissance électrique demandé j'ai des pertes dans les liaisons, mais chez honda je doute qu'ils aient fait ce genre d'économie.
Si tu n'as aucune tenion, que tes liaisons sont parfaite faudra passer à la suite pour chercher une variation de tension, mais je ne vois pas quoi incriminer d'autres.
Tu sous entend que la tension varie alors même moteur à 2000rpm sans aucun équipement en marche ?
Flo.
Flo.
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Lorsque j'ai un moment je branche mon ODB2 et je fais une vidéo c'est un Festival les variations de tension sur mon CRV.
En comparaison J'ai presque aucune variation sur ma Mazda 3 alors c'est peut être normal car le CRV ne gére pas de la même manière la charge mais bon...
Les variations ne sont pas bonnes pour les équipements Electrique.
J’asseye de le faire le test ce weekend.
Merci beaucoup pour toutes les informations ;)
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Quelque soit la voiture si la charge ne bouge pas il ne dit pas y avoirde variation, ça bouge légèrement mais de même pas 0.1V c'est tout, et au ralenti, plus tui lui mets de charge plus ta tension doit baisser.
Si la tension fait n'importe quoi et sur de grandes amplitudes, dans un premier temps je contrôlerai ce que j'ai dis, et dans un second temps je m'interrogerai sur le régulateur de tension, mais ton véhicule a quel age et kms, ça serait quand même peu probable.
Flo.
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Bonjour à tous,
je déterre ce sujet car je viens d'avoir les mêmes symptômes avec mon crv 4.
tout d'abord quelques coupures de l’électricité (tableau de bord, clim et radio) pendant le trajet, et surtout pendant des fortes décélérations (avant le péage).
Puis, coupure totale de toute l’électronique en sortie de la zone de péage, suite à une forte accélération. Heureusement car impossible de signaler mon problème (avec les feux de détresse qui ne fonctionnaient plus) :-\
Je me suis garé sur le côté, ouvert le capot, touché à quelques câbles de la batterie et c'est reparti...
Pourtant je souhaite trouver la cause à ce défaut car c'est la voiture de ma chérie et elle....comment dire, n'ouvre pas le capot ;D
Dans le poste on parlait de vérifier le serrage des masses. Quelqu'un détient-t-il le schéma électrique de la voiture et est-il volontaire de le faire partager svp?
Valeurs faites avec le multimètre :
moteur coupé avec prise sur les bornes de la batterie : 12,06v
moteur allumé au ralentis sans clime, radio, feux etc : 14,10v
moteur allumé à 2000tr/min sans clime, radio, feux etc : 14,10v
moteur allumé à 2000tr/min enclenchement de la clime à fond : fluctuation 13,90 qui monte vers 14,07
En gros, à chaque fois que j'allume la clime il y a une baisse puis ça remonte vers les valeurs que je pense sont normales...
Merci d'avance pour vos réponses.
sportivement.
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Rien d anormal pour ces valeurs.
Dans un premier temps s occuper des connexions de la batterie et de la masse qui doit être relié au moteur ou boite de vitesse
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Bonjour Flo,
merci pour la réponse. J'ai contrôlé le serrage au niveau des bornes de la batterie (+ et -) puis jeté un coup d’œil au niveau des masses sur le moteur, rien d'anormal. J'espère que c'était un mauvais serrage au niveau des bornes... :(
Pour l'instant pas de soucis, mais c'était sur un circuit assez court.
On verra sur la durée.
Je vous tiendrai au jus.
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Bonjour,
Mouai.........à suivre.
Flo.
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Bonjour, je possède un crv 2. Année 2004. J'ai eu des soucis dit de guirlandes sur le compteur. C'est très rapide. Au début je pensais rêver, voir un reflet. Mais depuis quelques jours j'entends mon autoradio qui a des micro coupure de son.
Et aujourd'hui, en même temps, quelques voyants qui s'allument très rapidement...
J'ai eu un souci de batterie pendant le confinement, qui s'est mystérieusement déchargée en 3 jours. J'ai rechargé celle ci, refait les connecteurs et tout allait bien. Mais là cela me l'a fait plusieurs fois sur le trajet et il me semble qu'un de mes compteurs électronique s'est réinitialisé.
Peut être commencer par changer ma batterie ?
J'avais pourtant fait des essais au multimètre et les valeurs qui en sortait, moteur éteint ou tournant étaient bonnes...
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Elle a combien d’années ta batterie ? C’est quoi les valeurs que tu as relevés tu peux les mettre ?