Cela demande un peu d'outillage.
- Chandelles solides.
- Clé dynamométrique capable de travailler entre 40 et 160 Nm.
- Un cric hydraulique capable de monter à 42 cm mini pour le CRV.
- Une douille de 17 transversante et la fameuse clé crow de 17 ... (pour les serrages particuliers à X mN et les démontages des tiges et des biellettes de barre de stabilisation)
- Une clé Allen de 6, longue, d'excellente qualité
- Un gros étau pour monter et démonter l'amortisseur et son ressort.
- Des dispositifs pour compresser les ressorts.
- Une grosse clé à pipe de 17 débouchante genre Facom, MOB, Sam, ... plutôt 6 pans.
Dans les recommandations :
- Préférer des douilles 6 pans, elles n’abîment pas les écrous et ont un bien meilleur grip. Les douilles standards nécessaires pour cette opération : 12 ou 13, 15 (écrou de coupelles), 17 (écrou de biellettes et écrou tige d'amortisseur), 19 (gros boulon amortisseur), 22 (gros écrou d'amortisseur).
- Prévoir du "bon" dégrippant et des chiffons
- Un produit pour nettoyer les freins, car parfois on pose ses mains grasses sur les disques.
- Un peu de Frameto pour les parties oxydées ou à nues et un petit pinceau d'écolier.
Si l'on doit changer les biellettes de barre stabilisatrice, éviter de vouloir couper l'écrou à la disqueuse. C'est une connerie et l'accès est très mauvais. Risque de problèmes collatéraux. Sur le net, certains pensent qu'on peut le faire au Dremel ... Bien sur, c'est de l'acier de qualité, un écrou à rebord de 17 (rondelle intégrée) et un filetage M12 !
Les solutions :
- Dégripper, brosser, dégripper
- Pointeau, marteau ...
- Chauffer, mais cela endommage le caoutchouc (chaleur) de la rotule
- Un outil nommé casse-écrous de qualité (Hazet, Facom, Bahco, KS tools , ...). Normalement seul l'écrou est endommagé, pas la tige filetée! Pour remplacer l'écrou, on en trouve couramment en M12/H18.
zztop91 : quelques rajouts, précisions.